【美しいキモノ2019年冬号掲載】【本場琉球久米島紬着尺】【手織り草木染ユウナ染藍染】【ブルーグレー地藍絣ヒチサギ―文様】【大城英子作】【経済産業大臣指定伝統的工芸品重要無形文化財指定】【絹100% 正絹】【特選品】

価格:380,000円(税込) 51%OFF

一般参考価格: ~~780,000円(税込)~~

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商品説明

Name: 【美しいキモノ2019年冬号掲載】【本場琉球 久米島紬 着尺】【手織り 草木染 ユウナ染 藍染】【ブルーグレー地 藍絣 ヒチサギ―文様】【大城英子作】【経済産業大臣指定伝統的工芸品 重要無形文化財指定】【絹100% 正絹】【特選品】
SKU: kumezimatumugi2
Price: 380000 JPY
Availability: OutOfStock

美しいキモノ2019年冬号掲載 ※帯は他社商品です。

日本における絣織物の起源・・久米島紬

現代感覚の洗練された色とデザイン

ユウナ×藍のコラボレーション

手括りによる伝統的な絣文様

手織りと"きぬた打ち"から生まれるふっくらとした手触り

琉球王朝の時代から織継がれる布に宿る

古来より変わらぬ【普遍の美】

それこそが国の重要無形文化財指定技術

「本場久米島紬」の魅力なのです。

【産地】沖縄県久米島

【製造者】玉城英子

【品質】絹100% 真綿使用

【染色】草木染（ユウナ藍)

【製織方法】高機織手織り

【絣作り】手括り

【着用時期】9月から翌年6月頃（袷単衣の季節

【生地幅】約38cm(裄丈70cm 1尺8寸5分まで対応)

軽やかにそしてほっこりとした心地良さが身を包み込みます。沖縄県久米島から届けられた草木染手織りの絣織物「久米島紬」

ユウナのライトグレーに藍を掛け合わせ洗練されたお洒落さを放つブルーグレーの自然色に染め上がっています。ユウナと藍の天然染料を混ぜ合わせて絹糸を染めた後、その無地に染まった糸を手括りによって防染し、藍染によって柄となる絣を藍色に重ね染されています。そしてヒチサギ―と呼ばれる絣模様(※縦方向に2本の線が少しズラされた柄)は大き過ぎず小さすぎずそして絶妙の感覚で配されておりスキッと粋な美しい着姿を生み出します。

洗練されたこの色柄は都会の街中に溶け込みながらも優しさや自然の温もりを漂わせるのは職人技から繰り出された手仕事ゆえなのです。

また手織りによって製織されたしなやかな風合いは体に沿い抜群の着心地を実感して頂けるに違いありません。

２本の線を少しズラして並べられた「ヒサチギー」と呼ばれる絣文様。

藍染によって染められています。

本場琉球久米島紬(くめじまつむぎ)

沖縄本島那覇市から西へ約100キロの東シナ海に位置する久米島。琉球王朝の時代沖縄列島の中で最も美しいと言われ【琉美の島】と呼ばれていました。その琉美の島で伝承される紬織物「久米島紬」一人の職人が図案・糸染め・機織り・仕上げに至るまで手がけることによって完成する織物です。

大島紬や結城紬などにおいてはそれらの工程を分業によって行われています。しかし全ての工程を一人で行うことで職人の感性や思いという形のない趣きが1反の完成した絹布により一層宿るのです。

それは決して作家物のように独創的で斬新なものではありません。ただ昔ながらの工法を守り伝統の絣文様を表現する。しかしこれこそが普遍の美しさといっていいのではないでしょうか。古から変わらぬ安らぎは、遠く琉球王朝の時代に思いをはせ当時の情景や人の生活を感じながら現代への歴史の流れを受け止めてくれているかのようです。

そしてその普遍的な中にあっても現代の風景に溶け込むナチュラルさも持ち合わせているのがユウナ×藍染の色なのです。

ユウナ染 × 藍染のコラボレーション

秋篠宮家佳子内親王の御印としても有名なオオハマボウ(大浜朴)を沖縄や奄美地方ではユウナ(右納)と呼びます。黄色やオレンジの花を咲かせるアオイ科の常緑高木であるユウナの木を焼いて炭にし、更に粉末状にして水に溶かし豆汁を入れて目の細かな布でろ過し染料にします。その染料で染めると銀鼠の灰色になります。これが一般的な久米島のユウナ染めなのですが本品はユウナの染料と藍の染料とを混ぜ合わせて糸を染められています。銀鼠と藍色がコラボレーションすることでブルーグレーの非常に洗練されたお洒落さと深みのある地色に仕上がっているのです。ユウナ染の久米島紬はよく見かけますが、藍と混ぜ合わせたブルーグレーのものは珍しく滅多に目にすることはありません。

そして天然の色に染め上がった彩りには、目に見える色の奥に宿る幾色もの見えざる色が存在し、それを上手く説明する術がないため人は”深みや味わい”といった曖昧な言葉で表現するのです。化学染料のように絶対的なものではない不確かな揺らぎを感じさせる草木染だからこそ心に響くのかもしれません。

ユウナと藍を混ぜ合わせてブルーグレーの地色を染めます。その後柄となる部分以外(地の部分)を木綿糸でしっかりと縛り防染します。そして藍の染料に浸け込み柄部分を藍色に染めています。

絣の趣き

絣(かすり)は絹糸の一部が染まらないよう染め抜く部分を綿糸を手括りによって縛り染め分けされています。

※絣とは1本の糸を染め分けする事を言い、その絣糸を組み合わせて柄を織り出す技法も同義に絣と呼びます。

本品は先にも述べましたがユウナと藍を混合した染料で糸を一度ライトブルーグレーの無地に染めた後に、手括りで防染し更に藍染によってヒチサギ―(引き下げるの意味)と呼ばれる柄を濃藍色に染め上げれれています。通常は柄となる部分を縛り防染し白く染め抜きますが、こちらは藍色の柄以外の部分を広範囲にわたって手括りする為、非常に手間暇が掛かるのです。

2本の線を僅かにズラし縦方向に配列されたヒチサギ―の絣模様は控えめながらも非常にお洒落な表情を醸し出すとともに背の高い方や小柄な方からふくよかな方細身の方までどんな体形にも合い綺麗な着姿に仕上げてくれます。

３玉式絣

生地幅に3つの絣群が配されていることを3玉と言います。

※4つなら4玉　5つなら５玉と数えます。

真綿の温もりと手織りの優しさ

緯糸に織り込まれた真綿糸の素朴な温もりと大小の節。紬が持つ味わい深さを感じさせてくれるとともに、紬でありながらも絹が持つしっぽりと艶やかな光沢がカジュアルさの中にも高級感のあるエレガントな佇まいを演出してくれます。

沖縄の織物は全て人の手で製織される手織物です。

トントン　トントンと工房に響き渡る打ち込みの音を聞きながら布の機嫌を伺い、緯糸の打ち込み加減を調節し数回に分けて1本の緯糸を打ち込みながら織り進められる手織物は、糸をいたわり硬さを感じないしなやかな風合いに仕上がります。緯糸を一度に”ガシャン”と打ち込む機械織りはどうしても必要以上に強い力が糸にかかり硬さが残ってしまうんですね。

しかし未熟な技術で手織りされたものは頼りなく不均質な生地になってしまいますので織子さんの繊細かつ熟練の技術が必要とされるのは言うまでもありません。

命を吹き込む「きぬた打ち」

久米島紬の仕上げに「きぬた打ち」という工程があります。手織りで織り上げられた生地を洗い余分な糊を落とし、八分乾きの状態で屏風たたみして綿の布にくるみます。そして硬い石や木の上に置き4～５kgはある杵を用いて二人がかりで叩きます。生地が破れないように細心の注意を払いながら20分～30分（400回～500回)ほど叩き更に生地を乾燥させて叩きます。この仕上げだけでも1日仕事になるのですが、ひと手間加える事で生地に光沢が生まれると同時にふっくらとした優しい風合いに仕上がり着心地の良さに繋がるのです。

久米島紬の歴史

中国や東南アジアとの交易が盛んであった頃、14世紀後半に「堂の比屋」という人物が中国に渡り養蚕の技術を持ち帰ったのがその起こりと言われています。

※堂の比屋・・堂→地名比屋→そのムラを拓いた家の主人

その後、なかなか養蚕の技術が発達しなかったのですが、1619年越前(現福井県)より坂元普基を呼び寄せ養蚕の技術や真綿の製法を伝授しました。その後、薩摩から友寄景友が来島し糸染めと織の技術を伝えたことで飛躍的に発展していったそうです。

また、東南アジアとの交易の中で絣の技術が伝わり久米島で独自の発展をしそれが沖縄本土から奄美大島、そして日本本土へと伝播したと考えられています。鹿児島から陸路を渡る経路と日本海を渡って新潟県に伝わりそこから山形の置賜地方や茨城県の結城地方などに伝播したともいわれています。その事から、久米島紬（琉球絣)は日本の絣の起源だとされているのです。

17世紀頃になると、薩摩藩に侵攻された琉球国は、租税として織物の貢納が義務づけられました。そして御絵図帳という絣の柄見本も作られ本土からの注文もあり高度な技術が発展していきました。しかしそれは厳しい貢納制度であり苦悩の時代だったのです。明治36年に織物税が廃止されようやく生活の糧となる産業として独立することができました。

その後、第二次世界大戦という哀しい歴史を経てこの世から消え去りそうになりながらも伝承され続け、2004年(平成16年)国の重要無形文化財に指定されました。

本品はキモノ雑誌にてモデル着用をされた為、仕立てたように見えるモデル仕立状態です。※下のトルソー着装写真は実際に本仕立てされたものではございませんのでお客様のサイズでお仕立てさせて頂きます。