本場大島紬
手織り
世界三大織物
織のダイヤモンド
天空に浮かぶ星の煌めきのように
南風織物
織元廃業在庫放出品
二度と手に入れる事は叶いません
【産地】鹿児島県
【製造元】南風織物
【品質】絹100%
【製織】手織り(高機)
【絣技法】一元式絣
【生地幅】約39.5cm(裄丈約73cm 1尺9寸3分まで対応)
【着用時期】9月から翌年6月頃（袷・単衣)
天空に煌めく星を眺めるが如く静かに時が流れます。
絣糸を作り 糸を染め 織り上げる それぞれの工程に携わる職人の誰が欠けても完成しない。手仕事が集結する事で煌くような１枚の作品が生まれるのです。
フランスのゴブラン織 ペルシャ絨毯と並び 世界三大織物の一つ「本場大島紬」細密な絣模様の美しさ、抜群の軽さ、シュッシュッという絹鳴りの粋な響き、日本においては結城紬と並び称され 着物愛好家だけでなく誰もがご存知であろう圧倒的なブランド力を持つ織物に魅了されるのです。
軽くてしなやか、スキッとした風合いは唯一無二の風格を漂わせ凛とした着姿を演出します。世界に誇る織のダイヤモンド 世界三大織物にも数えられる本場大島紬。その大島紬の中にあっても類い稀なるセンスと拘り抜かれた素材、そして高度な技術を兼ね備え、専門店筋や着物愛好家から一目置かれる織元「南風織物」
生繭のしなやかな風合い、一元絣の存在感、手織りの温もり、それらが三位一体となって抜群の着心地の良さ・洗練された粋なお洒落を放ち、ワンランク上質な着物ライフを演出してくれるのです。
「一元」式絣 (ひともとしきかすり)
大島紬といえば細密な絣の粒によって柄を表現していることはご存じかと思います。そこで柄を構成する為の絣糸を2本1組で柄を織り出す糸の配列の事を【一元(ひともと)】と呼びます。
※元=2を現し一元は(１×２＝２)を意味します。仮に、二元であれば(2×2=4)という具合です。
現在の大島紬の絣配列は、経糸に用いる絣糸1本に対して地糸(2〜3本、地糸2本なら9マルキ 3本の場合は７マルキ)を繰り返す片ス式(かたすしき)と呼ばれれる絣配列が殆どで、より手間と技術を必要とされる一元式の大島紬は滅多に見る事が出来ないのか現状です。絣の粒がくっきりと現れる一元式の絣模様は大島紬の原点であり、宝石のように煌めく絣の粒は工芸味、風格といった大島紬ならではの存在感を放つのです。
下の接写画像を見ると、風車のような形をした白い粒(絣)が、タテ糸、ヨコ糸ともに2本１組の絣糸で構成されているのが分かります。この糸の配列で製織された大島紬の事を「一元(ひともと)式絣」と呼びます。一方、1本の絣糸で柄を表現しているものが「片ス(かたす)式絣です。元来は大島紬のタテヨコ絣は一元式でしたが現在のほとんどは片ス式絣になっています。
ゆえに、一見シンプルなデザインに見える本品についても専門知識をお持ちの業界人や着物愛好家が見ると「あっ！一元絣！」と一目置かれるお品です。
国産 生繰絹糸(生繭)
生繭を用いる事で絹が持つ本来の美しさとしなやかさに富む生地に仕上がります。通常の絹糸は、繭を乾燥させて中の蛹(さなぎ)を殺傷してから糸を引き出します。(乾繭と呼びます)。一方、生繭糸(なままゆ)は乾燥させる前の蛹が生きたままの状態の繭から糸を引き出します。生繭から製糸された糸は、より白くそしてしなやかである為 絹が持つ本来の美しさをより引き出すことが可能となり、弾力性に富み 抜群の着心地の良さを生み出すのです。
そして管理が行き届いた環境で飼育された国産の繭からは、上質で均質な絹糸が出来上がります。昭和初期の頃まで養蚕が日本の一大産業であり輸出により外貨を得る最大の手段であったものが、現在では国内に流通する国産絹は全体の１％にも満たないほど縮小し大変希少な存在となってしまいました。
大島紬は２度織る
大島紬は明治時代中頃まで芭蕉で糸を括り防染していました(本場結城紬と同じ手法です) 明治４０年頃に「締機(しめばた)」と呼ばれる手法が開発され飛躍的に生産能力が向上し現在のような細密な絣柄が作れるようになりました。
下の画像が締機の工程です。
タテに白く見えるのは木綿の糸で、ヨコに絹糸を織り込んでいきます。
木綿糸で染めたくない部分を挟みこみ防染します。
こうして織上がったものを絣筵(かすりむしろ)と呼びます。
織上がった絣筵を染料に浸けることで木綿糸で挟まれていない部分が染まっていくのです。
この締機の工程は締めが甘いと絣が滲んてしまう為 強い力が必要とされますので 主に男性の仕事です。
染め上がった絣筵を解いて完成した絣糸と無地の糸を機に掛けて手織りで製織されて大島紬が完成します。
また写真右は高機で手織りされる様子ですが 絣がズレないよう繊細さが必要となり 主に女性の仕事とされています。
これが「大島紬は２度織る」と言われるゆえんなのです。
※締機(しめばた)：綿糸の縦糸に 絹糸を緯糸として織り込み締めて絣筵の状態にします。※経糸の綿糸で締めた部分は染料が染み込まず、解いたときに白く染め抜かれます。
手織りによって命を吹き込む
本品は手織りによって製織された本場大島紬です。極上の細い糸を丁寧に織り上げた大島紬の風合いは 滑らかでしなやかな極上の着心地の良さを実感していただけます。
締機と染色によって仕上げられた糸を最後に布に仕上げる手織りの工程。布の声を聴きながら しっかりと均質に織り上げる。絣の柄がズレないように細心の注意を払いながら織り進める作業は集中力と根気強さ そして何よりも確かな技術を要するのです。
昔の大島紬は「イザリ機（地機）」で製織されていましたが、明治の頃に高機織りの技術が開発されたことから飛躍的に生産数量が伸びました。
※イザリ機（地機)は織子が地面に足を伸ばして座り込み経糸を腰に巻いて張力を調整しながら製織する最も原始的な製織方法です。
高機は一般的に良く知られている椅子に腰かけて製織する方法です。
その後、機械技術の向上と効率アップの為 半自動織機や自動織機も用いられるようになり現在に至っています。
※半自動織機は緯絣の大島紬において用いられることが多く、１人が1台の織機に付き 絣の位置を手で合わせながら緯糸の打ち込みは動力を用いています。この製織方法も「手織り」に位置づけられています。
南風織物
初代南風氏が日本画家であった事から「日本の風景の色を大切にする」という信念を元に、二代目南風氏はヨーロッパ、アメリカ、ネパール、台湾などを周り織物と染色について研究するとともに、お召しになる方が求めるセンスを追求し続け、一目で南風織物の作品だと分かる程に唯一無二の大島紬を世に送り続けて来られました。
「来られました」過去形で表現させて頂いたのは、南風織物さんは廃業されたからなのです。二代に渡って受け継がられ、業界筋からの高い評価を得ておられた織元さんの歴史の幕が下ろされたのです。
また一つ、工芸の火が消えてしまった事が寂しくてなりません。
手織りの証※下の画像
【鹿児島県本場大島紬協同組合連合会】の名前が入った経済産業大臣指定伝統工芸品のマーク。この表記が高機で手織りされた正真正銘の手織りの証です。
天空の星が瞬いているかのような一元絣。市松状に織り出された絣模様の間には段をずらした無地のボーダーが配されており、この僅かな変化が豊かな表情を生み出すことで、よりエレガントな着姿を演出してくれるのです。
また一つ、工芸の火が消えてしまいました。大島紬産地そのものが非常に小さくなり、商品の生産数が激減しております。需要の縮小とともに着物産業自体が弱体化しており、その流れは近年急加速しています。様々な産地で後継者不足が叫ばれ廃業を余儀なくされる工房が増えていますので、益々本物と呼ばれる品を手にすることが難しくなって行くと思われます。
そんな中、南風織物さんのお手持ち在庫を廃業の為放出されましたので、最後の品として格安でご提供させていただきます。通常ですと市場価格38万〜58万程度のアイテムです。通常では有り得ないお値段ですので色柄がお好みでしたら迷わずお手元にお迎え下さい。もう2度と手に入れることは叶いません。
スポットガーデン 筑摩和之
※写真と実物ではモニター環境などによって若干色が違って見えることがございます。
※価格にはお仕立て代は含まれておりません。（お仕立ては本ページに設置のオプションより商品と同時にご注文下さい）
※ご購入手続き完了後、すぐに注文確認メールが届きます。(自動配信メール)
その後、通常24時間以内に店舗(店主 筑摩)よりお仕立て内容についてのメールをお送りします。
お仕立てに関して詳しくはこちらをご覧ください。
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