【顔料を使って柄を染める】
【隈取りによって奥行きが生まれる】
この２点が友禅染や他の型染めと異なる大きな要素となっています。
一枚の型紙を使って柄を染るのが紅型染の一般的であるのに対して複数枚(通常2枚)の型紙を用いて背景の柄とメインの柄を重ね染めする技法を指します。メインとなる柄の型紙を用いて染めた後、更に背景用の型紙で重ね染することによりシルエットのような背景の模様の上にメインの柄が浮かび上がり奥行きが生まれるのです。型紙を2回置かなければならず大変手間暇が掛かるのですが、それにも増して通常の紅型染では表現出来ない立体感が魅力でありエレガントな着姿に仕上げてくれるのです。
一般的な紅型染の着物や帯には「沖縄県紅型検査済之証」のラベルや「沖縄県の証」などが付いていますが、城間氏の作品には一切付いておらず、ただ一つ「城間栄順」の落款が押されています。
そこに、栄順氏の紅型職人としての誇りが感じられるとともに、本物だけが許されるその技術への信頼と尊敬の念が感じられるのです。
山形県鶴岡市(旧庄内藩)発祥の優良蚕品種「松岡姫」日本優良三原種にも数えられる蚕です。その松岡姫の生糸を用いて白生地の最高峰メーカー「伊と幸」さんが、生糸から白生地までを統一した「松岡姫」と名付け平成8年に作り上げたブランドです。※生糸そのものは明治20年以来130年以上もの歴史を誇ります。
以来、高級友禅染の染地などに用いられ、長きに渡り高い支持を得ている白生地です。
国内に流通する絹の1%にも満たないと言われる国産絹は、管理が行き届いた環境の中で生産される事で、上質な絹を均質に作り上げる事が可能となり、美しい光沢としなやかな伸縮性を兼ね備えており、発色の良さは染の美しさを余すところ無く表現してくれるのです。
全ての工程を日本国内で行い作り上げる「松岡姫」の魅力をご堪能下さい。
そもそも紅型染の着尺を染める事が可能な工房は数軒しかありません。それは技術的な理由が主ではなく作業スペースの問題です。紅型染の作家さんの多くは個人の自宅兼工房で作業されています。ゆえに約14mある着尺を張れる作業場が確保出来ないのです。ゆえに何人もの職人を抱えておられる大きな工房でなければ着尺を染める事は出来ません。また、スペースがある一部の工房においても六通柄の帯に比べて4倍ほどの柄部分の長さを染めなければならず、その間無収入になる為非常に非効率なのです。(作家は商品が完成して納品して初めて代金を得る事が出来ます。)ゆえに生産数が帯と比較すると極端に少なく滅多に目にする事がないのです。
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