柳宗悦より伝播された民藝の美
この絹布を語るうえで、柳家の歴史と信念を知らねばなりません。
本品の製作者、染織家”柳崇(やなぎ そう)”さんの染織の美にたいする根幹をたどると、民芸運動の父とうたわれる”柳宗悦氏(やなぎ むねよし)”に行きつきます。
明治の頃に志賀直哉、武者小路実篤らとともに雑誌「白樺」を創刊し、ロダンやゴッホといった西欧美術を世に紹介したのが同氏の民芸運動活動の始まりです。
そもそも「民藝」とはいったい何なのでしょうか。
それは、庶民の生活から生まれた日常品の中にこそ美しさがあるという発想から生まれました。
伝統的な手仕事の素晴らしさを悟った宗悦は、その民衆の伝統技術を調査するため全国を巡る中で「民衆的工藝」の略語として「民藝」という言葉を作り運動としました。
宗悦は、沖縄をはじめ全国各地の工芸品を調査する他、「行状のすぐれた念仏者」の研究にも力を注ぎ、浄土思想として仏教と結びつけて「民藝美術」の基盤としました。
「無名の職人が作ったものが何故美しいのか」それは「信と美」の深い結びつきにあるとし、その考えは仏教美術へと深まりました。
そしてその宗悦の思想を染織の分野で担ったのが同氏の甥である柳悦孝・悦博兄弟であり、その悦博の子にあたるのがこの作品を作り上げた”柳崇”です。
崇氏の父”悦博氏”はほとんど独学で染織を学び、彼に学んだ染織作家の多くは国画会や民藝館展などで活躍されています。全国を廻り自分の目で工芸の仕事場を見たり、一枚の裂から技術を習得していった悦博氏の感性は、何物にもとらわれない自由な発想を生み出す能力を培い、弟子に対しても多くを教える事なく彼らの感性に任せて育てていかれたようです。
柳崇氏も『父に教わったことと言えば、染のやり方くらいで染織のことはあまり話してくれなかった』と語られています。
糸作りや色の配合の技術的なことは教えられても感性はその人それぞれが独自に持っているものであり、それは教えられるものではなく独自で生み出す自由な発想の中から自然に生まれてくるという考え方なのでしょうか。
自由奔放な中にも柳崇さんの技法は、どんな小さな工程でも精巧な理論に裏付けされており「理論を打ち立てて行動していくという気質」が柳一族の根幹にあり、その精巧な理論と生まれ持ったセンスともいえる感受性とが融合して初めて人の心を動かす作品が生まれるのです。
綾市松織
綾織でシンプルな格子模様ではありますが、シンプルだからこそ誤魔化しがきかない技術を要し、織の組織に変化を付けて斜め・縦・横に糸目を走らせ織り上げられた手織りの技とセンス、そして生引き糸を草木染された深みのある光沢感の思わず見惚れてしまいます。
色と共に人生を歩む草木染の魅力
化学染料では感じることの出来ない草木染の魅力とは何なのでしょうか。
草木染料に混ざった天然の有機物が作用し、目の前に見える色の奥に更に重なり合った色が見えてくると言えばいいのでしょうか。
じっと見ているとそれが本当に何色なのかが分からなくなる感覚に陥ってしまいます。それこそが草木染だけが持つ”色の深み”と言うものなのかもしれません。
そして草木染は日々色が変化していきます。しかしその歩みはあまりにも遅く目に見えて変わるものでは有りません。
草木染料は染められた後も歩みを止めず糸に浸透していくのだそうです。そして浸透するにつれて徐々に深みが増して色が変化していくのだと、柳さんにお会いした際に教わりました。
織物として手元に渡ってからも日々成長していく草木染。その成長は実感できないかもしれません。しかし間違いなく貴女と共に人生を歩んでいるのです。身に着ければ身に着けるほど、時が経てばたつほどに愛着が湧いてくるに違いありません。これこそが草木染最大の魅力なのです。
手織りの温もり しなやかさ
「とんとん♪ とんととん♪」ただひたすら機に向かい緯糸を打ち込んでいく。布の声を聞きながら糸を労わるように、しかし力強く織り進める手織りの作業は、常に心を乱す事が許されない正確さが求められます。それは自分自身と向かい合い我を見つめ直すかのような作業であり、集中力と根気強さを必要とします。高度な技術と人の感度によって、糸の状態や湿度などを見極めて打ち込み具合を加減する。機械織りでは感じられない優しさは人の手がもたらす温もりであり、体に沿う締め心地の良さが手織り最大の魅力なのです。
純国産絹 ぐんま200
素材である絹糸への拘りも強く、柳氏のオーダーにより、群馬県で飼育された国産繭（ぐんま２００と呼ばれる品種）を使用しています。
※かつて日本の産業を支えていた養蚕も今日では見る影もなく小さくなり、現在日本国内で流通している純国産絹は全体の１％に満たないと言われるほどに希少なものとなってしまいました。
世界遺産にも登録されている「富岡製糸場」で一躍有名になった国産繭の産地、群馬県で養蚕された繭（ぐんま200）。
徹底した品質管理の下で飼育されたお蚕さんから吐き出された絹の繊維は、”上質な光沢””しなやかさ”を持つとともに、色の染付が良いのが特徴で、草木染が放つ自然色の美しさを余すところなく伝えています。正にメイドインジャパンの魅力を存分に味わってください。
生引き糸
この糸は「生引き（なまびき）」と呼ばれ、お蚕さんが生きたままの状態で繊維を引き出しています。
そしてその生引きされた繊維に柳崇さん自身が撚りを掛けて精錬し、実際に織り上げる糸に仕上げられます。
この糸作りを習得するまでには最低でも3年の年月が必要とされ、最初の3年間は糸作りしかさせてもらえないほどだそうです。
常に良いもの・自分自身が納得のいくものを生み出すには妥協を許さない。それが柳崇さんのこだわりでもあります。
全国の着物愛好家から熱烈な人気を誇る柳崇氏作の九寸名古屋帯。
現代染織のルーツともいえる柳家を中心として、柳宗悦の系譜の染織家が現在も多く活躍されています。
墨色無地の綾市松模様というシンプルなデザインと草木染の深みのある色合いは、様々な色柄の織の着物から染の着物まで幅広くコーディネートしてお楽しみいただけますので、柳さんのファンの方は勿論、今回初めて作品を目にするかたにとっても宝物のような一点になるに違いありません。柳崇さんの帯を締めていれば周囲から一目置かれる風格と洗練された大人の着姿に仕上げてくれます。
滅多に手にすることが出来ない柳崇さんの名品ですので是非お手元にお迎えいただければ幸いです。
価格についても絶対の自信あり！
スポットガーデン 筑摩和之
※写真と実物とはモニターや画像処理の関係上、色目が若干異なって見える場合がございますので予めご理解ください。
※価格にお仕立て代は含まれておりません。
※お仕立てをご依頼の場合には、本ページに設置のオプションからそれぞれの項目をご注文と同時にお選びください。
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【お仕立てについて】
【九寸名古屋帯】
１「名古屋帯仕立て」5,400円
手先からお太鼓までを半分に折って芯を入れて仕立てます。
※最も一般的なお仕立て方法です。
２「開き仕立て(裏地無し)」9,720円
手先を半分に折らずに全て平らにして芯を入れて仕立て、手先から胴巻きの部分に裏地を付けません。
３「開き仕立て(裏地付き)」12,420円
２の開き仕立てで裏地（綿モス）を付けます。
※裏地の色はお任せになります。
(帯ガード加工)
・雨やお食事時にも安心のガード加工：3,240円
※国内手縫い仕立てです。
お仕立て期間：約4週間（名古屋帯仕立て）
※開き仕立て・松葉仕立ての場合は約5週間
※GW お盆 年末年始など長期休暇を挟む場合は通常よりもお日にちが掛かります。また、混みあった際にも日数を頂きますので着用日が決まっている場合は余裕をもってご依頼ください。
